DataLife Engine > Строительство / Главные новости > Важней всего фундамент дома

Важней всего фундамент дома


26-04-2017, 07:05
Автор: admin

Проходя по улицам дачного товарищества, нередко можно видеть стянутые стальными прутами или арматурой стены домов. Такие «украшения» - прямое следствие ошибок при обустройстве фундаментов. И нельзя сказать, что когда эти дома строились «технологии были не те, материалы не то, что современные».  Цемент, песок, щебень и арматура – это практически все, что нужно для обустройства фундамента. Ну, и как на эти материалы за последние лет пятьдесят оказал влияние прогресс?   

Когда мы строили свой дачный дом, фотографировать и снимать процесс даже в голову не приходило. Но поскольку никаких претензий за все эти годы к фундаменту не возникало, расскажу, как мы его обустраивали, воспользовавшись подходящими фотографиями в качестве комментариев.

Грунт на нашем земельном участке сложный, - почти сплошная глина. А глина относиться к типу «пучинистых» грунтов. Поэтому изначально был исключен вариант с использованием «фээсок». Сложенные в два ряда, даже скрепленные раствором, они непременно начали бы «гулять». А, значит, построенные на таком фундаменте стены, были бы просто обречены на растрескивание.  

В то время, как мы только обдумывали обустройство фундамента, энергичный сосед,  доставший где-то по случаю несколько десятков бетонных шпал для трамвайный путей, лихо соорудил из них фундамент, скрепляя шпалы замешанным в ведре цементным раствором. Мастерком он, конечно, намахался прилично. Вот только все последующие годы построенный на такой основе дом корежило так, что трещины шли, даже не смотря на несколько поясов арматурной стяжки.

Выбор однозначен – ленточный фундамент. Вначале разметка. Это сегодня существует множество приспособлений, позволяющих намечать прямые углы. В то время, основной прибор – веревка с отмеченными на ней участками в 3,4 и 5 метров. Когда эту веревку «собираешь» в треугольник (метки по углам), как раз и получается прямой угол. Терема Пифагора. Школьные уроки геометрии, 5-й класс.

Траншею под фундамент шириной порядка 40 см выкопали на глубину промерзания: 60-70 см. На дно насыпали слой песка. 

Из арматуры – «десятки» -  сделали армирующий пояс.  Арматура вяжется специальной мягкой проволокой. Проволоку нарезали кусочками по 25-30 см. Затягивали специальным крюком для вязки. Горизонтальные хлысты арматуры вязали к вертикальным кускам той же арматуры вбитой в дно траншеи. По углам горизонтальные хлысты загибали под углом в 90 градусов.. и располагали этот загиб вдоль смежной стороны траншеи.

Расположение горизонтальных хлыстов: нижние – примерно в 100-150 мм выше уровня песка на дне траншеи. Верхние – на 100-150 мм ниже  верхнего края опалубки. Высота опалубки была примерно на 70 см выше уровня земли.  

Весь грунт при рытье траншеи кидали внутрь.

На опалубку использовали доску – «дюймовку». Чтобы при заливке фундамента опалубку не распирало, внешние и внутренние щиты, сколоченные из досок были перевязаны той же проволокой для вязки арматуры (продевая ее через просверленные отверстия и затягивая), по верхнему краю опалубки были из деревянных брусков дополнительно набиты перемычки. 

Недавно мой друг делал себе фундамент под пристройку. Он для перевязки внутренних и внешних щитов опалубки использовал шпильки диаметром 6 мм, нарезав их на куски длиной по 50 см. Вставлял их в засверленные в досках опалубки отверстия и стягивал гайками (под которые подкладывал шайбы). После застывания бетона, торчащие концы шпилек просто срезал фортуной.

Если вы не используете фирменные, арендованные где-то щиты опалубки, а изготавливаете ее самостоятельно из досок, для того, чтобы цоколь получился более гладким (ну, и для того, чтобы потом можно было использовать доски для других целей) с помощью степлера закрепите на опалубке перед заливкой рубероид. И стены цоколя будут выглядеть получше, и влага из бетона  не будет проникать в доски опалубки.

Еще один важный момент (это уже из опыта моих приятелей). Необходимо знать, как ваш участок воспринимаете воду. Формулировка задачи звучит, может, и не очень профессионально, по главное ведь не правильность терминов, а ее суть. Если весной уровень грунтовых вод поднимается чуть ли не под самую поверхность – забудьте о подвалах. И, скорее всего,  полы на лагах это тоже не ваш вариант: влажность под полом будет приличная, и иной раз никакие системы проветривания не помогают.  У нас как раз такой случай, грунтовые воды весной – это проблема. Поэтому пол первого этажа - это армированная бетонная плита, залитая по уплотненному грунту, - тому самому, что остался от рытья траншеи под фундамент).

Если вы все же решились на подвал или подземный гараж, просто необходимо выполнить полную гидроизоляцию фундамента, обустроить системы отвода воды. А это немалые расходы.

Перед заливкой бетона сделали закладные для ввода в дом канализационных и водопроводных труб.  Закладная для ввода водопроводной трубы использовали кусок серой канализационной трубы диаметром 50 мм (сама водопроводная труба диаметром 32 мм), эта закладная – на глубине промерзания – 60-70 см, в нашем регионе). Предусмотрели также и два выхода канализационных труб: одна труба шла к «светлому» септику (душ+стиральная машина), другая к «жирному» (кухня+ туалет). Честно сказать, с трубами для септика перемудрили. Расположили закладные на глубине промерзания. Но чуть позже поднимали участок – завозили землю, потом вокруг дома бетонировали площадку. В итоге оказалось, что канализационные трубы входя в сам септик чуть ли на глубине в 1 метр! Явное излишество. Даже зимой сравнительно теплая вода из дома спокойно проходит в септик, если она расположена на глубине 30-50 см) это для нашего южного региона).  Один из соседей сделал выход канализационной трубы вообще по поверхности. И работает его система отлично…

Перед началом заливки ленточного фундамента стоит обустроить и вертикальные выходы труб коммуникаций.

После того, как на участок зашли бетономешалки и выгрузили бетон в опалубку. Оставалось только ждать, когда бетон застынет. Его поверхность раз в сутки поливали из шланга. Была жара.

Не так давно мы обустраивали еще один фундамент – для пристройки. Поскольку свободного времени не было, решили нанять знающих… Вот с этим как раз проблема. Как выяснилось, знают как заливать фундамент все. Особенно насторожил профессионал, сидящий на табуретке на нашей городской стройбирже (местечко, где тусуются мастера, предлагающие различные виды услуг). Мужик в наколках держал табличку «Бетонные работы. Ландшафтный дизайн».

Мастера выбрали исходя из принципа наименьшего запаха вчерашнего алкоголя. У парня, к которому мы обратились его не было вообще. Оказалось, что его родной брат – инженер строитель. Можно сказать, повезло. Брат-строитель, рассказал о вещах очевидных, но до которых так и не догадались наши горожане, понаделавшие в свое время пристроек к своим  пятиэтажным «хрущевкам». Практически все такие пристройки, вне зависимости от того, одноэтажные они или на все пять этажей, в скором времени начинали отходить от своей пятиэтажной «метрополии»,  и начинали жить самостоятельной жизнью.  У наших знакомых, была такая пристройка к их квартире.  Ежегодно, отход от здания ликвидировался на субботнике по подъему провисшей части железнодорожными домкратами, заведенными под П-образный фундамент.  

 

Так вот, наш новый знакомый инженер-строитель просто сказал: «Для пристройки необходимо делать не  «П-образный» фундамент, а «квадрат» (ну, или «О-образный», скажем так). И, при возведении стен, «нагружать» кирпичной кладкой все четыре стороны фундамента. Тогда стены будут давить на весь фундамент равномерно, и не будет никаких перекосов.

Так и сделали.

Считается, что залитый фундамент должен простоять минимум зиму. У нас так и получилось. Опалубку сняли через пару недель. Потом равномерно распределили вдоль всей внутренней части фундамента грунт из траншеи. Несколько раз проливали его водой и трамбовали. По весне еще пару раз прошлись трамбовкой (обычное бревно с приколоченной сверху ручкой).  А затем завершили обустройство фундамента, залив сплошную бетонную плиту. Технология та же: опалубка, песок, армирующая сетка, бетон.

В итоге фундамент дома стал представлять из себя «перевернутый бетонный стакан».  Для глинистого грунта оптимальный вариант.   

Еще один момент. Обустройство отливов вокруг дома. Хотя они обустраиваются в самую последнюю очередь (уже после возведения стен), но их тоже можно считать частью системы фундамента дома. Задача отливов – отводить воду от фундамента. С этой задачей, мы поначалу решили справиться с помощью нанятой бригады. То, что они соорудили… Уклон отливов шел не от дома, а к дому!  Со временем земля, которую водой смывало к дому создала прекрасные условия для роста травы. Корни которой стали постепенно отливы от дома отжимать. Плюс замерзающая зимой вода. Плюс то, что отмостка оказалась не армированной. Одним словом, года через три вокруг дома рос газон, в котором располагались расколотые бетонные фрагменты бывшей отмостки. Часть этих кусков мы смогли использовать при обустройстве садовых дорожек, часть кинули на дачную дорогу.  А когда делали новые отливы, все предыдущие ошибки постарались учесть.

Что было сделано? Полоса вокруг дома была полностью очищена от травы, и снят верхний слой земли (где-то на пол штыка лопаты), «дорожка» засыпана песком (слой 5-8 см). Внизу засверлили цоколь, в отверстия вставили анкерные болты, к ним сваркой - куски арматуры. Поверх них – армирующая сетка. Арматура и сетка перевязаны проволокой.  После заливки такая конструкция не позволяет траве или замерзающей воде «отжимать» отливы от цоколя.

Температурные швы (полосы доски) уложены на расстоянии около 2 метров друг от друга. Они же – направляющие, по которым стягивается бетон, и выравнивается поверхность. Эти направляющие выставили с уклоном от дома в 6-7 см на метр (хотя достаточно и меньшего).  Потом заливка бетоном. И увлажнение его в течении недели раз в сутки водой из шланга.

За годы эксплуатации в отмостке появилось все две небольшие трещины. Чтобы они не расширялись прошелся по ним силиконом. Больше проблем нет.  Нет вопросов и по фундаментам дома и пристройки.


Вернуться назад