DataLife Engine > Строительство / Главные новости > Кровля из металлочерепицы. Часть 3. Монтаж системы водостока

Кровля из металлочерепицы. Часть 3. Монтаж системы водостока


10-04-2017, 20:35
Автор: admin

Перед началом:

По сути, мы его уже начали еще до момента укладки кровельного материала, когда по нижнему периметру обрешетки монтировали карнизную планку, крепя ее к последней доске обрешетки.

Поверх планки мы расположили нижний край гидроизоляционной пленки (для надежности ее можно «посадить» на карнизную планку при помощи двустороннего скотча). Это мы сделали для отвода влаги (конденсата), которая будет скапливаться на кровельном материале со стороны поддкровельного пространства.

Теперь пора подумать о том, как отвести другую влагу, объемы которой в сотни раз больше образующегося конденсата. Дождь и тающий снег не будут  вас беспокоить, если у вас правильно смонтирована система водоотвода.

В многочисленных видеороликах в Интернете немало таких, что рекомендуют монтировать систему водоотвода сразу же после того, как будет сделана обрешетка. При этом вначале монтируются кронштейны - держатели желобов, поверх них крепится карнизная планка, затем устанавливаются желоба, а уже затем - монтируется кровельный материал. Думается, что это вариант для идеального дома, который никогда не будет просаживаться (в случае с деревянными домами это просто невозможно). При этом выверено точными должны быть «горизонтали» кровли. То есть, вся нижняя кромка обрешетки выполнена по идеальной горизонтали. При этом используются держатели с длинной полосой, которую необходимо согнуть, соизмеряясь с углом ската, к которому эти держатели будут крепиться. А попробуйте согнуть полосу толщиной 3-4 мм. вручную, «ловя» при этом 2-4 мм., которые надо прибавлять, сгибая каждый последующий кронштейн. Если получится - позвоните,  сниму об этом фильм. Кроме того, такой подход делает всю систему водостока мало ремонтно-пригодной. Сегодня достаточно много "самодеятельных кровельщиков", тех, кто перестилает крышу своих старых домов (на Кубани «дедовские» хаты под металлочерепицей - не редкость). То есть, для того, чтоб использовать такой «идеальный» вариант, надо будет перебрать всю стропильную систему, что превратит простой процесс переустройства старой кровли в эпохальное событие.

Какой вариант монтажа систем водоотвода выбрать в итоге решать вам. Расскажу о варианте «Монтаж после установки кровельного материала».


Прежде всего - схема

На этом снимке: 1. Водосточный желоб; 2. Кронштейны водосточного желоба; 3. Воронка (в желобе прорезается отверстие необходимого размера и к нему снизу на заклепках крепиться воронка); 4. Колено (В верхнее входит воронка, нижнее переходит в водосточную трубу); 5. Прямой кусок водосточной трубы (его размеры определяются "по месту", так, чтобы этот кусок связывал два колена; 6. Угол водосточного желоба (необходим, если кровля не двухскатная, а, скажем, четырехскатная); 7. Уголок внешний (крепиться поверх подшива свеса кровли, можно использовать еще один - уголок внутренний - его крепят на угол между свесом и стеной); 8. Подшив (его размер у каждого свой, единственное, еще при проектировании кровли желательно рассчитать свет так, чтобы на подшив пошли стандартные доборные элементы, хотя можно подшив нарезать и из большого листа профнастила); 9. Лист металлопрофиля (он выдвинут так, чтобы его края располагался на расстоянии примерно 5 см, чтобы стекающая вода попадала в желоб); 10. Угол (доборный элемент перекрывающий стык двух скатов в четырехскатной кровле)Составляем схему водостока. Определите, где будут монтироваться водосточные трубы. Как правило, если длина желоба не больше 8-10 метров, на такое «плечо» достаточно одной водосточной трубы. И располагают ее опять-таки, как правило, с одного из краев желоба.

Выбирая с какого именно из краев будет воронка, и соответственно и водосточная труба, мысленно проследите дальнейший путь воды. Оптимальный вариант, если ее удастся вывести от дома подальше - в канализацию, в ливневый септик. Для этого, конечно, предстоит установить бетонные или пластиковые желоба ливнестоков с решеткой, или проложить под землей трубы, но оно того стоит. Чем дальше от фундамента вода - тем комфортнее вашему дому).

Необходимое число воронок в желобах рекомендуется определять, сообразуясь с площадью кровли. Точнее, с площадью горизонтальной проекции кровли (ведь те же «выпадающие осадки» измеряются количеством выпавших миллиметров на «плоский квадратный метр»). Так вот, на одни «плоский квадратный метр» вашей крыши должно приходиться 1,5 квадратных сантиметров площади сечения воронки (водосточной трубы).

В сложных крышах, со многими небольшими скатами, конечно, нет смысла «городить» переходы – мостики для воды. Проще на один небольшой скат смонтировать отдельную систему водостока.

Составили схему? В ней должны быть учтены желоба, их заглушки (с торцов) и воронки. А также внешние и внутренние угловые секции для стыковки желобов, водосточные трубы, колена и кронштейны для крепления желобов.


   Конечно, основной вопрос до начала монтажа: какую систему вы, собственно, выберете? Есть системы на основе металлопрофильных желобов и труб, и пластмассовые системы. Обе надежны, обе при правильном монтаже работают идеально. Монтаж примерно одинаков по трудозатратам. Что выбрать, решать вам. Единственное: если уж выбрали своего "поставщика" - не меняйте. К примеру, не хватило вам кронштейнов для монтажа желобов, купили на другой фирме. А они... не подходят. На глаз разницу, бывает, не определишь.

В зависимости от выбранной схемы, вам понадобятся различные инструменты.

Для «металлической» системы понадобятся следующие инструменты: электрическая дрель со сверлом диаметром 4 мм, шуруповерт и «саморезы», ножницы по металлу, заклепочник, заклепки, молоток, герметик с пистолетом, веревка, водяной уровень, рулетка. Если система пластмассовая, то понадобится ножовка по металлу (вырезать в желобах отверстия под воронку и резать в размер сами желоба и трубы) или же небольшая «болгарка».

Не используйте «болгарку» при резке металлических желобов и труб. При высокой скорости диска выжигаются участки защитного покрытия. А значит, со временем здесь появится ржавчина.


 Монтаж  кронштейнов

Монтаж водосточной системы начинается с крепления держателей желоба – кронштейнов. 

И вот тут самый ответственный этап. Если делаете монтаж не сами, а нанятые вами кровельщики, помните, что не все бригады одинаково ответственны. Главная точка вашего контроля - уклон желоба. Как это не банально звучит - он должен «уклоняться» в нужную сторону - то есть спускаться  к приемной воронке. Но в том-то и  дело, что «быстрые» кровельщики иной раз ориентируются именно на край обрешетки (которая не всегда строго горизонтальна, особенно в старых домах), а не на саму горизонталь. Вначале вы должны закрепить первый кронштейн на лобовой доске у одного из краев ската кровли.

Закрепив желоб с одного края крыши, перейдите на другой край и закрепите там еще один держатель желоба. Он должен находится ниже своего собрата с другой стороны ската. Насколько ниже вычислить легко. Вы знаете, какова длина ската (скажем, это 8 метров). А необходимый уклон желоба, который вы установите, должен быть от 2 до 5 мм на каждый погонный метр. Вот и считайте. На 8 метров - это от 16 до 40 мм.  Эту разницу, вы «поймаете» при помощи водяного уровня.  Затем, натянув веревку между двумя этими крайними кронштейнами – держателями, сделайте разметку крепления остальных кронштейнов. Эти пометки следует делать на расстоянии порядка 60 см. Для пластиковых систем 60 см - это максимальное расстояние между кронштейнами. Для металлических оно может быть увеличено до 80, а то и до 90  см.

И еще. Держатели желоба не должны располагаться на расстоянии более 50 мм от воронок, заглушек или угловых элементов.


 Монтаж желобов

Расстояние между желобом и краем крыши должно быть в пределах от 25 до 50 мм. Длина желобов обычно - 3, либо - 4 метра, крайние в линии желоба приходится обрезать. Пластик режут ножовкой, металл — только качественными ножницами для металла. (Ни в коем случае не «болгаркой»). Завершает линию желобов заглушка или, если крыша четырехскатная или ломаная, поворотный элемент - внутренний или наружный. Соединения желобов могут быть различными: на уплотнителях, а также - бесклеевые, клеевые, герметизируемые силиконом.


Вот мой вариант монтажа металлической системы водостока (монтаж пластиковой системы отличается не на много).  Монтаж  вели  последовательно крепя элементы конструкции. Многие операции выполнялись на земле.  Во-первых, необходимо, определить место расположения воронки. На желобе - наметить место ее установки. Далее: прикладываем воронку ко дну желоба, и маркером или фломастером обводим контур внутренней поверхности. Просверливаем в желобе пару-тройку отверстий (чтобы была возможность поработать ножницами). Ножницами по металлу вырезаем отверстие под воронку. На края воронки наносим герметик. Прикладываем воронку к желобу. И просверлив отверстия, закрепляем ее на желобе четырьмя заклепками. Последующие отрезки желоба укладываются в кронштейны-держатели последовательно, с «нахлестом». Чтобы стыковать два желоба необходимо - у одного на расстоянии примерно в 50 мм убрать ножницами по металлу передний загиб желоба (чтобы легче было состыковать желоба), а затем - вставить один желоб в другой.  Понятно, что тот желоб, который «ниже»,  должен «принять» в себя участок желоба, который «выше».  Последний отрезок желоба отрезается в необходимый размер. На него устанавливается заглушка, которая также крепится при помощи заклепок и герметика.

                                               

Монтаж водосточных труб

 Чтобы перейти от воронки к вертикальному водостоку, который располагается у стены, необходимо установить два «колена» и один прямой участок. К воронке заклепками крепим «колено».  

К стене при помощи стенового кронштейна  будет закреплено еще одно «колено». Но прежде вам необходимо определить длину прямого участка трубы, которая эти два «колена» соединит. Определили? Отрежьте фрагмент необходимой длины. После того, как смонтирован этот узел (воронка – «колено» - прямой фрагмент – «колено»)  последующий монтаж прост. По вертикальной линии закрепляете стеновые кронштейны (с таким расчетом, чтобы они «охватывали», в том числе, и места стыков). Стыкуем трубы, стеновые кронштейны закрепляем замками. О числе кронштейнов... Считается, что один стеновой кронштейн  должен идти на 1 метр трубы.  Все кронштейны – держатели крепятся к стене до начала монтажа трубы водостока. 

Еще один момент. Случается, предусмотренное производителем "фирменное" крепление кронштейна вас не устраивает. Например, те что закупили мы предполагали крепление к стене дюбелем, а когда делали водосток навеса, водосточную трубу предстояло крепить к вертикальной металлической профильной трубе - поддерживающей навес стойке. "Штатное" крепление убрали и посадили кронштейны, через нарезанные из пластиковой трубы шайбы необходимого размера саморезами по металлу...

Если отвод воды от дома осуществляется поверхностно - на «отмостку», в нижней части водостока ставим обычное «колено». Слив направляет воду в сторону от здания, а нижний край трубы следует расположить на 20-30 см выше «отмостки». (Обратите внимание, если вам необходимо будет резать последний фрагмент трубы, отрезайте его не с той стороны, где имеется сужение).  Недостаток такой     организации слива (вода будет выливаться непосредственно на «отмостку») для вас скоро станет очевидным - влага начнет размывать материал «отмостки», возле трубы начнут образовываться зеленоватые пятна от водорослей.  

И эстетичнее и лучше для сохранности фундамента дома - использовать системы отвода ливневой воды с использованием желобов (бетонных или пластиковых) или водопринимающих устройств, которые затем отводят воду по монтируемым под землей трубам (как раз наша схема, к водоприемнику присоединили канализационную трубу, которую вывели в ливневый септик, а потом уже залили отмостку дома). В обеих случаях последний фрагмент водосточной трубы будет «нырять» в приемник водоотводящей системы. 

Еще одна «тонкость». Она касается углового сегмента желоба, который «принимает на себя» воду с длинных ендов. В этом случае, следует установить ограничители перехлеста воды (ендова - это как "горное ущелье", - в нее стекается куда больше воды). Их не сложно сделать и самому из любых остатков используемых вами элементов - карнизов, коньков, желобов. Еще одно: вместо заклепок «для скорости» можно использовать «саморезы» в цвет металлической водосточной системы. Как правило, это на качестве работы водосточных систем никак не сказывается.


И еще один совет. Если вы закупили одинаковые водосточные трубы, скажем длиной в 2,5 метра. И были вынуждены отрезать кусочек в 30-50 см, для того, чтобы соединить два колена, получается, что у вас осталась труба длиною в 2 метра. Где-либо использовать ее без "доводки" сложно. Вы ведь отрезали кусочек с "сужением", и у вас остался кусок уже не имеющий сужения. Как такую трубу воткнуть с другую?  берете плоскогубцы и... любую тряпку (чтобы не поцарапать покрытие трубы), и подложив эту тряпка  зажав плоскогубцами углы трубы проворачивая плоскогубцы делаете "заломы".
За  счет таких заломов конец трубы сужается и ей можно стыковать с другой трубой.

Вернуться назад