Реклама
» » Кухня по цене полуметра "фирменной"

Кухня по цене полуметра "фирменной"

Есть много вариантов создания собственных кухонных гарнитуров.  Но в любом случае, началу их реализации должен предшествовать обязательный первый шаг.  Как показал мой опыт: без него дело движется медленнее. Так вот: перед началом работ по созданию вами мебели,  пройдитесь по кухонным бутикам.  Для того, чтобы были отброшены все сомнения, ну, и просто для настроения, поинтересуйтесь  ценой эксклюзивной мебели. Посетите несколько подобных салонов, и запомните самую дорогу цену.  Как, правило, это куда больше, чем $ 500 за погонный метр.

А теперь поставьте себе задачу сделать всю кухню (за исключением, разве что вытяжки и печки – тут уж каждый определяет свои затраты сам – кому-то и старая печь сгодиться и вытяжка за 500 рублей), по цене… полуметра бутиковой кухни.  Это вполне реально.

Что понадобиться из инструментов? Шуруповерт (к нему сверло под конфирмат –  «евровинт»,  сверла диаметром 35 мм для навесов (сверло Форснера)  и сверло для отверстий под кухонные ручки), циркулярка, правило, пару обычных струбцин, хотя бы парочку (а лучше 4) угловых струбцин, электролобзик, монтажный «пистолет» под силиконовый герметик,  карандаш, несколько самых дешевых кухонных губок, которые понадобятся для тонирования коробов и фасадов.

Далее материалы для самой кухни. Сколько раз читал о том, что сосна – это такой нехорошой материал, который и трескается, и ломается.  Тут каждый должен определиться с выбором. Вот дубовый фасад – цена сто долларов, если повезет, за штучку.  А «штучек» таких для кухни 3 на  2,5 метра необходимо полтора-два десятка.  Так что, вся необходимая для кухни «сосна» приобретается по цене двух дубовых фасадов.  У сосны, есть еще один недостаток – ее очевидная неброскость, а значит «дешевый» вид.  Пусть вас это не беспокоит – вид будет такой – дуб отдыхает.

Шаг следующий: садимся считать. Кому доводилось выбрасывать  пришедшие в негодность покупные кухонные гарнитуры,  знает, в чем бывает слабость их конструкций. В устройстве коробов, которые (будь то дорогие кухни или дешевые) практически  всегда делают из ДСП.   Боковые стены коробов, крепятся по бокам дна короба, и в эти стыки так или иначе со временем затекает вода. ДСП начинает коробить, дно разбухает от влаги.  В итоге, через несколько лет  ремонт или полная замена короба неизбежны. У нас будет другая конструкция.  В ней боковые стенки устанавливаются поверх дна короба.  Учитывая, что высота фасадов стандартна – порядка  715 мм, глубина столешницы тоже стандартна (чаще всего это 600 мм) легко высчитываются размеры стенок короба.

Для короба нижнего шкафа шириной  800 мм, с двумя створками шириной по 400 мм (на самом деле их размер чуть меньше, но для удобства говорят «40 см») вам понадобится (все выполняется из сосновых щитов толщиной 18 мм):  дно размером 80 см - ширина на 54,5 см - глубина ( это в моем случае, - на столешницу глубиной в 60 см, если у вас другая – тут вы сами скорректируйте), две боковые стенки  размером 70,5 см – высота и 54,5 см – глубина. Две доски – «двадцатки»,  шириной 9-10 см, длиной 764 мм (размер получается, если от ширины дна – 800 мм, отнять две толщины соснового щита, идущего на боковины короба:  800 мм минус 18 мм Х 2). Прямоугольник из ДВП 80 на 72,5 см– задняя стенка.

Для шкафа шириной 60 см (когда используются два фасада по 30 см), или 40 см (к примеру, для шкафа с выдвижными ящиками), расчет ведется по такой же схеме.

Верхние полки, рассчитывайте в зависимости от придуманной вами конструкции. Тут уж у кого какая фантазия.

Далее разузнайте размеры сосновых щитов, продающихся в различных строительных магазинах вашего города.  Как ни странно, но те «размерчики», что продаются, скажем, в «Castorama» не всегда есть и в «LeroyMerlin».  Так что, если хотите, чтобы было поменьше всяких остатков, которые можно будет разве что на распалку мангала отправить, просчитайте «оптимальную выкройку» из имеющихся типоразмеров продающихся готовых сосновых щитов - элементов ваших коробов и навесных полок, - и при необходимости сгоняйте в 2-3 магазина.

По возможности, лучше все резы (по вашим размерам) сделать прямо в строительных супермаркетах. Во-первых, обеспечите точность элементов, во-вторых, сильно сэкономите время.  

Если у вас нет возможности все резы сделать прямо по месту покупки, ну, что ж, тогда везите домой или на дачу сосновые щиты целиком.

В том же строймаркете закупаете все необходимые вам сосновые фасады.

Доставьте себе первые приятные минуты. Посчитайте затраты. На угловую кухню размером 3 на 2,8 (как у меня) вышло в районе 8 тысяч рублей. Взял самые дешевые фасады. (Есть, кстати, и дорогая сосна, но зачем?).  

Далее, заходим в том же магазине в отдел крепежа и закупаем евровинты (диаметром 5 или 6 мм). Сколько нужно? Скажем, на нижний шкаф: по три с каждой стороны, для крепления боковых стенок ко дну, и по два, для крепления к верхней части «боковушек» и отрезков доски – «двадцатки» сверху фасадной и задней части короба.  Итог: на короб  понадобится 14 штук.

Мойку, кран, ручки, навесы, межсекционные стяжки, ножки… Тут уж кто где подешевле и с учетом собственных представлений о красоте о надежности,  достанет.

Я, к примеру, достал навесы по 10 руб.  Не удержался, взял их вообще сотню (в роду были куркули – вот и взыграло), потом на «остатках» перебрал всю старую мебель в родительском доме. И такие же по цене металлические никелерованные ножки.  На мой взгляд, не стоит запариваться над «фирменностью» данных изделий. Навесов не видно, а на ножки никто внимания не обращает. Так что, даже если и вложитесь деньгами в дорогие изделия (а что, можно навесы и по 100 и по 200 руб.  купить), то никто все равно не оценит.  По ручкам для шкафов, можно меньше, чем в тысячу уложится.  Еще в 1000 руб. обошлась мойка. Если конструкцией предусмотрен шкаф с выдвижными ящиками – закупите необходимое количество метабоксов (как правило, их требуется  4-5). Купил и сушку для посуды, с тем, чтобы потом установить в подвесном шкафу.  

Отдельно про столешницу.  На мой взгляд, не стоит ее покупать в строительных гипермаркетах. Там столешницы продаются стандартных размеров – 3 метра. А если вам нужно 3 метра + 1 метр. Вы вынуждены брать две…   В каждом городе есть крупные фирмы или маленькие конторки, которые занимаются производством кухонных гарнитуров. Как правило, отдельно столешницы они тоже продают.  И в размер столешницу раскроят… У них и выбор больше, и в итоге, все обойдется дешевле, чем в гипермаркетах. Потому что вы заплатите только за то, что вам нужно.  А не будете пилить «стандартную» гипермаркетскую столешницу и думать, куда деть оставшийся кусок. К тому же в этих фирмах, вам за весьма умеренную плату еще и проклят кромки.

А вот, что еще обязательно надо будет приобрести в строительном гипер-  или супер, или просто маркете, так это пару резиновых перчаток. И две банки пинотексоподобной пропитки контрастных цветов. Я использовал пропитки цвета «полисандр» и «белую полупрозрачную». Силиконовый герметик не забудьте. Одной тубы вполне должно хватить.

Закупите и ламинированный ДВП для задних стенок кухонных шкафов. И опять-таки, самый дешевый.

Теперь, второй раз порадуем себя ценой. У меня вышло порядка 17 тысяч за все. Как раз цена полуметра «фирменючей» кухни.

Когда все необходимое оказалось  в доме, необходимо выполнять  оставшиеся подготовительные работы. Если вам не удалось распилить щиты в нужный размер в магазине, сделайте это сами (тут и понадобятся две струбцины, правило и циркулярка). Разметьте, закрепите с помощью струбцин правило, и легким скользящим движением, опирая край циркулярки на закрепленное правило, сделайте идеальный рез. Ну, если ошибетесь в 2 мм, - ничего страшного. Выражение «глаз – алмаз» - это метафора. В жизни не встречал человека, который на длине в метр, мог бы взглядом «поймать разницу» в 2 мм. А на сборке, такая разница практически никак не скажется. Хотя, старайтесь делать все же в размер. Никому же не нужно объяснять, что сантиметр разницы между боковыми стенами короба кухонного шкафа – это уже через чур.

Нарежьте из ДВП по заданным размерам задние стенки. ДВП спокойно режется канцелярским ножом под правило.

Сделайте небольшой шаблончик, скажем, из обрезков тонких досок, для определения места сверления углублений под навесы.  Так чтобы сверху-снизу фасада было по 11-12 см, о от края фасада край сверла отстоял бы на расстояние 4- 5 мм. Кстати, кто-то  дает такие  данные с точностью до микрона.  Это круто, но это лишнее. Ну, хотя бы потому, что у самого навеса есть значительные возможности для регулировки винтами. Чуть промажете – потом отрегулируете.  Стандартный диаметр посадочного места под навес – 35 мм.  Купите для создания этих углублений нормальное сверло. Не экономьте, покупая «перья».  Сверло Форстнера, как раз то.  Что знатоки советуют новичкам при сверлении отверстий под навесы?  Подкладывать под фасад лист металла (можно, к примеру, ножовку по дереву). Это чтобы не просверлить фасад насквозь.  Потренируйтесь для начала на ненужной деревяшке. Приложили сделанный вами шаблон, подвели к нему сверло, примерно засверлитесь, примерьте к углублению навес. Торчит? Значит вынимайте и досверливайте до необходимой глубины. Сами не заметите, как вскоре руку так набьете, что уже можно будет и металл не подкладывать.

И вот лежит перед вами созданное совместными усилиями магазинных пильщиков и вами, эдакое кухонное «Лего», скучноватого соснового цвета – гора запчастей.

Тут наступает момент как следует взбодрить вашу жену. В данной ситуации для этого понадобится  фрагмент короба или фасад, резиновые перчатки и пропитка цвета «полисандр» (ну или другая темная пропитка).  Одеваете вы перчатки, размещиваете пропитку, берете губку, наносите на фасад пропитку, промазываете тщательно со всех сторон. И вот тут зовите жену. Она, оценив перспективу, жить и работать на кухне в условиях сплошного полисандра, практически гарантированно начнет громко высказываться по поводу ваших дизайнерских способностей. Плотно-коричневый цвет – это, по ее мнению, не то, что способствует созданию шедевральной еды.  Насладитесь моментом. Тем более, вам все равно необходимо подождать, пока ненавидимый вашей женой полисандр, высохнет. Поддержите градус разговора, своими мудрыми мыслями о модных тенденциях в кухонном дизайне. Идеальный вариант окончания разговора – это, если в вас запустят тряпкой.

После этого бодрого антракта пора приступать к следующему действию.  Берете новую губку, открываете и размешиваете следующую банку с пропиткой – «белую» или «белую полупрозрачную».  Кстати, если первую (полисандр) в магазинах шустро разбирают, то вторая вообще на полках лежит – никто не знает кому эта жидкость цвета, едва начавшего схватываться на сковородке, яичного белка, вообще нужна? Нам нужна. 

Наносим второй слой поверх высохшего «полисандра». Эффект получится необычный.  Фасады начнут приобретать чуть фиолетовый светлый радостный оттенок, который потом ваши гости попытаются определить как цвет «выбеленной экзотической древесины».  Кстати, подобные «бинарные краски» сейчас у нас тоже продаются. С эффектом старой бронзы или старого олова.  По цене как раз старой бронзы за комплектик. А тут две банки по 200 рублей – и все дела.  Кстати, если хотите, чтобы ваша сосновые фасады чуть меньше со временем рассыхались (хотя у меня, за три года ни одна доска не лопнула) первым слоем можете нанести, дорогое паркетное масло (темного тона).  А уж потом – светлый тон по 200 руб.  На всю кухню двух килограммовых банок (по банке каждого цвета) вполне хватает. Ну, или почти хватает…

Что точно не следует делать? Красить кистью. Разводы будут такие – ничем не скроешь.  Наносите пропитку только губкой.

Еще раз зовите жену…подставьте щеку для поцелуя… раскланяйтесь.

Понятно, что оптимальный вариант: вначале все выкрасить темным цветом, затем, подождав, пока первый слой высохнет, пройтись светлым.

Далее сборка. Поверьте, это не многим сложнее, чем собирать мебель из «Икеи».

Для быстроты можно использовать два шуроповерта, на одном – сверло под конфирмат, на другом  биток под сам «евровинт» (как правило, шестигранный). С помощью угловых струбцин крепим элементы короба, расположив их на ровной поверхности. Ставим дно, к нему прислоняем одну боковину, крепим угловой струбциной, потом другую  крепим также. Между боковинами, закрепляем при помощи струбцин одну из досок-перемычек. Причем в случае, если вы собираете шкафы для посуды, или выдвижных ящиков, это отрезки досок, следует крепить так, чтобы  затем столешница легла  «на ширину» доски. А если собираете шкаф под мойку – эта столешница должна лечь на «толщину» доски (иначе вы затем саму мойку просто не врежете).  Далее все достаточно быстро. Засверливаетесь под евровинт – вкручиваете евровинт.  Соединение «дно-боковина» – достаточно по три винта с каждой стороны. Соединение «доска-перемычка – боковина» – по два евровинта с каждой стороны. Другую доску-перемычку, можно закрепить евровинтами, даже не крепя ее струбцинами. 

Аналогично соберите короб шкафа с выдвижными ящиками (если есть), закрепите направляющие на боковинах  короба.  Винтами прикрутите задние стенки коробов.

Если нет угловых струбцин – это тоже не так страшно. Для создания прямого угла, можно использовать угольник.  Будет чуть дольше. Или, собрав короб «на глазок», перед тем как его прикручивать заднюю стенку из ДВП, проверьте диагонали. Если они равны – значит у вас углы прямые.

Ко дну крепим ножки.

Маленький совет по сверлу под конфирматы. Они состоят из двух частей: сверло диаметром 5 мм вставляется в зенковку диаметром соответствующим цилиндрической части  евровинта. И как правило, как бы вы не затягивали винт, который призван стопорить сверло внутри зенковки, оно все равно проворачивается. Выход прост: выньте сверло, надфилем проточите плоскую площадочку (там где сверло будет стопориться винтом) вставьте подготовленное сверло в зенковку затяните винт.

После того, как все короба будут собраны, устанавливаем их в выбранной вами последовательности. Выравниваем высоту ножками (они, как правило, регулируемые),  последовательно выравниваем соседние короба, стягиваем их соседние боковые стенки струбцинами, и, просверлив боковые стенки двух соседних коробов, окончательно соединяем их с помощью    межсекционных стяжек.

Примеряем столешницу. Укладываем ее сверху выставленных коробов.  Для мойки, с нижней стороны столешницы, делаем примерные отметки ее будущего месторасположения (если у вас встроенная варочная поверхность , также сделайте разметку).  Снимаем столешницу. Прикладываем к нижней части столешницы саму мойку, обводим маркером или карандашом мойку по контуру. Затем, сняв мойку, отступая от нарисованного контура 1,5- 2 см (в зависимости от системы креплений мойки к столешнице), проводим еще один контур. По нему и будем пились электролобзиком. Сверлим отверстия у контура, чтобы было, где пилке электролобзика  стартануть. Одна минута и отверстие под мойку готово.  При необходимости высверливайте или вырезайте и другие  отверстия – под газовый шланг, под встроенную варочную поверхность,  под встроенные розетки и т.п.  Часто в комплекте с врезаемым кухонным оборудованием идут и шаблоны для врезки. Если есть – воспользуйтесь.

Не забывайте силиконить все кромки столешницы.  Конечно, если она у вас не из куска пиленного гранита.  Но этот материал, как раз из «бутикового репертуара», а мы делаем вариант бюджетный. Так что, силиконьте заднюю кромку, боковые, все пропиленные вами отверстия.

Снова водружаем столешницу (или ее фрагменты на место), устанавливаем стыковочные элементы, если у вас угловая или П-образная кухня. По краю помещаемых в прорези столешницы элементов (мойки, варочной поверхности), наносим герметик (если не предусмотрен в комплекте – то наносим силикон). Устанавливаем все встраиваемые элементы. Закрепляем.

Теперь беремся за фасады. Крепим  к ним навесы. Затем, используя небольшой шаблон (который позволит соблюсти заданное вами расстояние от низа столешницы до верха каждого из фасадов), крепим фасады к установленным коробам.  Этим шаблоном может быть узкая – до 1 см палочка. Даже древко от детского флажка сойдет. Чтобы правильно выставить «глубину» крепления навесов к боковой стенке коробов, фасад с прикрученным к нему навесами вплотную к торцу короба под углом около 10 градусов. После того как навесы будут закреплены саморезами и к боковым стенкам коробов вы убедитесь, что прилегание фасада к коробу практически идеальное. Если что, можно отрегулировать. 

Как устанавливать ручки – никого, думаю учить не надо. Единственное, с чем я столкнулся, покупая свои: штатные винты, придаваемые выбранным мною ручкам, были слишком короткими. Будучи просунутыми сквозь фасад они едва «цепляли» резьбу в самой ручке, – пришлось ехать докупать винты чуть длиннее. Так что, есть смысл проверить все заранее – и купить все одним махом, а не двумя.

Сборка навесных полок, в моем случае, вообще заняла какое-то смешное время. За счет того, что их было просто меньше, чем нижних шкафов.  Придуманную конструкцию собрал на полу.  Потом к стене, разметив все с помощью рулетки и уровня, привинтил металлические уголки. На которые  и «закинул» собранную полку (привинтив ее затем к уголкам).  Работа требует определенной осторожности. Если кто-то подстрахует – будет только лучше и безопаснее.

Поскольку два верхних шкафчика для посуды открывались сверху вниз, со временем установил в них по одному газ-лифту (вполне хватает). Любителям встроенного света, могу порекомендовать в верхней части навесной полки разместить карниз с  высверленным под светильники отверстиями. 

Если вам нравятся галогеновые лампочки, не пожалейте, деньги на 12-вольтовый трансформатор.  Если вы строите свою кухню на даче, где с электричеством бывают проблемы, зачем тратить деньги на замену перегоревших 220-вольтовых ламп. Опыт показывает, что 12-вольтовые на даче перегорают в разы реже. Другой вариант – светодиодное лампы на 220 вольт. Перегорают редко, но стоят в разы дороже.

Далее: крепим к столешнице плинтус (или, если стены идеально ровные, хотя бы просто силиконим прилегание столешницы к стене). Короб вытяжки я тоже покрасил последовательно двумя пропитками.  Через заранее прорезанное отверстие, пропустил металлическую гофру – одну часть «рукава» - к вытяжке над печкой, другую – вентиляционному отверстию в стене.

Та-дам!

В итоге, все обустройство  кухни обошлось в ту цену, которую вам пришлось бы заплатить только за слово «Здравствуйте!»,  сказанное, безусловно,  талантливым, стильным, но жутко дорогим дизайнером из телевизионных проектов по ремонту и оборудованию жилья.   

Этой кухне уже три года.  Не коробится, не трескается, ни выгорает, не шатается.

Создав свою первую кухню, я думал, какое-то время, что дешевле уже и быть не может. Ошибался. Однажды попал на распродажу дубовых фасадов в «ЛеруаМерлен». 127 рублей за пару фасадов слегка нестандартной ширины – 44 см. И 60 рублей за фасад шириной 60 см. Кроме того там же случилась распродажа фасадов под винные стройки из гевеи, ценой по 100 рублей.

Я мимо таких цен пройти не могу. Даже не знаю пригодиться ли потом, но… надо брать.

И ведь правильно сделал. Когда мы стали обустраивать нашу баню из вагончика, фасады пригодились. Суммарные затраты на этот небольшой кухонный гарнитурчик получилась просто смешной: до 5 тысяч за все.

А поскольку набранных фасадов было еще предостаточно, то вместе с младшим сыном за день сделали кухню теще.

Но и на этом фасады не закончились. Есть из чего улучшить нашу летнюю кухню: казанно-мангальную зону.

21-03-2017, 19:30
394 просмотров
  
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: